摩纳哥：距离也是一种梦幻美
http://www.aboluowang.com/life/data/uploadfile/200805/20080514212534417.jpg有些地方会让你似曾相识，你觉得自己仿佛注定该在那种地方出没；而有些地方却是给人到那边看看的感觉，你不会同它走得很近，即使要欣赏，也是远远的。
摩纳哥(Monaca)不是个热情的城市，你可以尝试喜欢它，但它未必愿意喜欢你。
从静谧的尼斯(Nice)小镇到摩纳哥，夜幕即将降临，室外游乐场巨型霓虹灯的晃动，让人有点恍惚；从一级方程式曲折狭窄的赛车道上望去，蒙地卡罗绿色的屋顶和小湾中停泊的密密麻麻的游艇，提醒着你这个世界上版图最小国家之一，是非富则贵族群的聚集地。
从1949年起，摩纳哥就由Raubuer
III主政，他是Grimaldi家族的后人，从1927年开始，这个家族就是法国南部一个十分活跃的贵族。
梦幻的代名词
摩纳哥原本是的穷国，但自1865年开设了第一所蒙地卡罗赌场以来，这里成了一些人心目中梦幻的代名词，也使它渐渐成为欧洲最富有的国度。控制赌场的SBM集团，有四家酒店、三家赌尝四家豪华俱乐部，以及夜总会、歌剧院等等，摩纳哥王室拥有其70%的股权，配合赌场而后发展的酒店、房地产、一级方程式赛车，让这里的空气中飘浮着醉生梦死般的迷幻。
蒙地卡罗和巴黎大酒店(Hotel de
Paris)之间的三角广场，是个逼着人要穿Dior、Chanel或者Hermes将自己武装起来的地方，然后告诉别人也同时告诉自己——“看，我在蒙地卡罗”。
如果不在这里“人工化”的荣华富贵妆扮一番，就好像会被赌场外的法拉利、赌场内的金碧辉煌，甚至酒店开门侍从的眼光，压得抬不起头似的——这里的势力眼和它的奢华一样，在欧洲各地排名榜的前列。
蒙地卡罗的巴黎大酒店(Hotel de
Paris)是当地最璀璨的明珠和最昂贵的酒店，自1864年开幕以来，迎接过维多利亚女王、国际影星、社会名流，数不胜数。
$nextpage$ 中国游客拥进一次比一次多
我在这个城市国家进进出出好几次，最明显的感觉是——蒙地卡罗逐渐中国化，来自中国的游客一次比一次多，在三角广场中穿梭，忙着互相拍照留念。
为了表示对新客源的“热忱”，蒙地卡罗特别用简体中文印制了大红色烫金字体的请帖上面写着“鸡年，来蒙地卡罗碰碰运气”。
目前，光顾蒙地卡罗的客人还是以意大利、法国和俄罗斯人为多，东南亚、港台和中国大陆的客人比例不到3%，也许是因为氛围的关系，蒙地卡罗赌场是欧洲贵族般的古典，富丽堂皇自不在话下，但金碧辉煌得有点最后贵族的黯然，好像更适合听一出帕瓦罗蒂(Luciano
Pavarotti)的《托斯卡》或是舞一场华尔兹，其建筑和装饰的本身比赌场看来更有欣赏的价值，它是巴黎歌剧院建筑师Charles
Garnier在1878年设计的作品，体现着法国美好时代(Belle epoque)经典，收藏了几个世纪的奢华。
当然，除了蒙地卡罗的赌场，也可以在外面的Cafe De
Paris喝一杯20多新元的咖啡，看名车走过，看衣影婆娑；或者走过地下通道去享受地中海的优质Spa；再或者走到皇宫附近参观换岗仪式，向王室致敬；还可以去看鱼，附近有摩纳哥亲王Albert
I在1910年创立的海洋博物馆。
要想感觉这个城市国家的静谧和安宁，可以到Rose Jardin de Princess
Grace的玫瑰花园走走；这里另外一处最美丽的景致是顺着海洋博物馆靠着沿海的城堡，往蒙地卡罗的方向走，一直走到另外一头的艾美国际海滩酒店(Le
Meridien Beach
Plaza)，前后最多就两三个小时，那里虽然已经接近摩纳哥和法国的边界，但却有更为僻静的私人海滩和空间，那海滩虽是人造的，但可以充分享受日光的抚摸。
页:
[1]