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文/周淮安
在万众期待中，春节登场的《舌尖３》口碑崩塌，从过去的万人点赞到万人吐槽，原本应该流着的口水变成了横飞的唾沫。
不管是卖铁锅、卖口红的“超长广告片”，将美国大口黑鲈当成花鲈的常识性错误，还是把美食片拍成感动中国“知音体”，槽点不一而足。
作为一个吃货，我耐着性子认真看完了。客观说，作为一个三观正确的纪录片，《舌尖３》绝对是合格的，有宏大的叙述，有小人物的奋斗，有家国的情怀，寓教于食，润物无声。
但问题是，像我这样低素质的观众平时已经被各种正能量节目感动得麻木了，春节守在电视机前唯一目的就是想——流口水。
一个主旨是让人流口水的美食节目非要让人流眼泪，这就有点强人所难了。
打个不恰当的比方，就像一部声称要让你流鼻血的爱情动作片，通过漫长的铺垫，欲说还休的暗示，各种花样的撩拨，但就是不切入正题，一到关键时刻镜头就一扫而过，而且还不断教育观众：“色即是空啊，空即是色，存天理，灭人欲……”
０２
孔子曰：“饮食男女，人之大欲存焉。”中国文化，将“食”与“色”，并列为人的两大原始欲望。而且，国人对于“食”的膜拜，应当还在“色”之上，所谓民以食为天，饱暖才能思淫欲。
舌尖前两部之所以成功，正是满足了吾辈的原始欲望，直接刺激人脑控制口水的区域，不绕圈子，不卖情怀。
有人揶揄前两部“舌尖体”解说词从食材入手，把烹饪的过程换成“碰撞”“演奏”，将食物的味道替换为“氨基酸”“胶原蛋白”，最重要的是，别忘了加一个主人公，一个感人的故事——反正，有话不好好说就对了。
但问题是，这文艺范的表达，是以认真发掘、拍摄美食为基础的，在大俗之上的大雅，美食是绝对的主角，其余皆是添花，这才是一个美食节目的基本修养，也是不可忘却的“初心”。
０３
世界上恐怕没有哪个民族像中国人一样重视吃，在饮食上食不厌精，精益求精，追求极致的口腹之欲。与中国美食相比，西方饮食只能叫“热量”。
为什么千百年来，我们会如此重视“吃”？
也许是因为在中国历史上，能吃饱饭，坐稳老百姓已经是民众的最高要求，如果能长期持续吃饱饭，那就已经是盛世了。
更多时候是战乱、饥荒、灾害带来的赤地千里与饿殍遍野，为了吃，为了活下去，我们穷尽一切食材，甚至人相食，这些从祖先遗传下来的“饥饿基因”深入每个中国人的骨髓中。
一个朋友曾经讲过一个很有意思的观点，中国美食之所以独步世界，是饥饿逼出来的。
频繁的饥馑，食物匮乏，我们必须穷尽一切食物甚至一些别人不吃的东西，如果像西方人简单的烹饪方式，这些东西往往难以下咽。
中国人通过长期不断研习改进，用繁杂的配料，多样的烹饪手法，最终使看起来难以下咽的弃物变成了美味。
比如，对于家禽、家畜，西方人一般就是吃肉而已，内脏等下水弃之无用。而我们却从头吃到尾，将猪头、猪耳、内脏、猪蹄直到猪尾巴、猪大肠，都烹饪成了各式美味。
０４
中国人的“饥饿基因”之所以强大，是因为历史上吃饱饭的时候真的不多，即使封建王朝的“盛世”也是“饥饿的盛世”。
在今天许多人推崇备至的“汉武盛世”里，我们看到的是比汉代任何一个皇帝治下都更频繁的“人相食”的记录，汉武帝登上皇位第三年，《汉书》便有“河水溢于平原，大饥，人相食”的记载。此后，不断见于史书的是“关东郡国十余饥，人相食”；“山东被河灾，及岁不登数年，人或相食”；“蝗虫大起，赤地数千里，或人民相食”……
1792年（乾隆五十七年），率先实现工业革命的大英帝国以为乾隆祝寿的名义，向中国派出了马戛尔尼勋爵率领的庞大使团，他们横穿整个中国，看到“乾隆盛世”是一个让他们大跌眼镜的“饥饿的盛世”。
英国人沿途所接触的底层中国人为生存苦苦挣扎，将英国人剩下的残羹冷炙视为美味，甚至不顾性命地跳入河中，只为争抢英国人丢弃的死亡变质的家禽家畜。
而同时期的英国汉普郡农场的一个普通雇工，一日三餐的食谱如下：早餐是牛奶、面包和前一天剩下的咸猪肉；午饭是面包、奶酪、少量的啤酒和腌猪肉；晚饭是面包和奶酪。星期天，甚至可以吃上鲜猪肉。
０５
改革开放以来，中国不仅彻底解决了13亿人的吃饭问题，而且从物质匮乏时代走向了小康，大家过上了比隔壁曹县至少好五倍的日子。
有的媒体说：“物质幸福时代已经结束”，认为“在一个万物俱备、什么都不缺的年代，占有物质很难再刺激我们的感官，让我们获得长久的满足。”
问题是，像我这样低素质的贩夫走卒，就渴望感官刺激，就喜欢物质生活。
因为，孟子早就曰过：“食色，性也。” |
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发表于 2018-3-1 06:51:55
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