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[color="Navy"] 缂丝，古人亦称剋丝、克丝或刻丝。听说棉绒缎苏州卫星。缂丝用本质丝做经，以黑色丝作纬，“通经回纬”是其织造特征。对于苏州。出土文物阐明，汉代依然出产缂丝。至唐朝入手下手大作，地点的贡品中就有缂丝，听说北京。日本的正仓院至今还存在着奈良期间留下的唐朝缂丝残片。北宋时，看看棉绒缎 英文。河北的定州缂丝最为出名；随着宋室南迁，缂丝在江浙区域取得连忙的生长，织物不只用于制成服装、被褥等日用品，两地。
而且以其奇特的织造工艺表现了书画形式，并且逐渐趋向艺术品规模。那时，苏州的沈子藩、吴煦和松江的朱克柔（女）均以缂丝书画成名，有的作品存留至今，甚为保藏界所至宝。明代的缂丝产地严重在北京与苏州两地，苏州的陆墓、蠡口等处的缂丝作坊密集了一批缂丝工匠。此时的缂丝织物中，大批的运用金线和孔雀羽线成为风俗，对比一下棉绒缎。
北京明定陵出土的缂丝龙袍，就是出于苏州，系用孔雀羽线交错，金翠精明。明代长洲人朱良栋的缂丝作品《瑶池献寿图》，为北京故宫乾清宫所藏；苏州人吴圻的缂丝作品《沈周〈蟠桃仙〉画轴》，亦为乾清宫所藏。我不知道棉绒缎 英文。清代，苏州的缂丝产区从陆墓、蠡口扩展至光福、东渚一带，所出织物多半由苏州织造局收买，以供皇室和官府之用。至民国初年，随着服式变易，缂丝出产式微，棉绒缎。有首机房歌谣道出了缂丝零落的地势：“一只梭子两端尖，缂丝工匠叫苦怜。起早做到薄暮里，饭米无着如油煎。”
远在商周时期，已有织锦的记载。缂丝的起源大约在公元7世纪，自汉至隋唐,渐趋成熟。至宋代，在中国织造史上已占有突出的地位，那时“以河北定州所制最佳”，“以宣和时制作最盛。”南宋时，苏州的缂丝生产也已有一定规模。自明代始，缂丝技艺在苏州市区及周边的蠡口、陆慕、黄桥、光福、东渚等地广为流传，成为该地区最具代表性的文化表现形式之一。明代苏州缂丝织造技艺更为精湛，以御用缂丝龙袍及缂丝书画中的开相织品著称。到了清代，出现了缂、绘结合的新技艺。
缂丝起源根据是：新疆古楼兰出土的汉“中希混合风格之毛织品”花边残片与解放前蒙古人民共和国出土汉丝织石树残片来看，两者都是通经断纬的'单经'的平纹交织物，前者以毛丝织成，可称它为缂毛，后者纯蚕丝织的，可称为缂丝。他们和宋以前缂丝的织造方法完全一样，由此证明，这种通经断纬的织造方法，在我国汉魏之间就已经有了，其缂制技巧也已经达到相当完备的程度。
隋唐以后，已经用缂丝制品作书画的包首，到了北宋、南宋时期，缂丝最负盛名。宋朝时，宋锦不只用于制作衣服，还用于制作帷帐和装裱书画，并对锦的质量恳求也越来越高，连花纹都须应时应景，陆游的《老学庵笔记·卷二》载：你看苏州缎。“靖康初，地主。京师织帛及妇人首饰衣服，皆备四时。如节物则春幡、灯毬、竞渡、艾虎、云月之类，花则桃、杏、荷花、菊花、梅花，皆并为一景，听听棉绒缎苏州卫星。谓之一年景。
无论包首、装裱还是缂丝艺术品山水、花鸟、人物等，缂丝技艺已达到相当水平。南宋缂丝名家朱克柔缂丝的《莲塘乳鸭图》(现藏于上海博物院)，画面上，碧波荡洋，芦苇青青，红果白鹭，绿萍翠鸟，子母鸭双在塘中嬉水漫游，水中白莲吐艳，浮萍点点，间以蜻蜒、草虫。整副作品构图严谨、色泽和谐，生动活泼。还有著名缂丝高手沈子蕃的《梅鹊》、《青碧山水》(现藏于北京故宫博物院)。这些作品具有工丽巧绝、自成风韵的独艺术风格。
到了靖康以后，因宋代统治阶级怯弱无能北方被异族侵扰，便迁都临安(今杭州)，当时政治、经济、文化中心，随着南移也使工艺美术由北南迁，很多名工巧匠也被带到南方，缂丝就在这个时期开始在松江、苏州一带流行并得到发展、后基本集中于苏州陆墓、蠡口、光福一带。沈子蕃、吴煦都是苏州(吴郡)这一时期的名工巧匠。
元代，缂丝艺术品已转向生活日用品，其特点是缂丝率先使用金彩，大量用于寺庙用品上和官员的官服上。元代的金彩，后对明清二代极有影响。到了明代缂丝艺术有了进一步发展，除明宫中有御用缂丝艺人外，苏州缂丝已经有了相当规模，形成了自己的风格，当时在苏州齐门外陆墓镇已有一批艺人，从事缂丝织造。名工朱良栋缂制的《瑶池献寿图》(藏于北京故宫博物院)轮廓清晰，尤为冠绝。
因此明代缂丝以苏州最有名，明代除北京和苏州，其余地区似乎未发现缂丝了。春秋时吴国的大城（始建于阖庐元年，即公元前514年）内有河名锦帆泾，自后填河为门路，即今苏州的锦帆路。苏州缎。苏州所产的宋锦作为锦的种类之一，早在南宋时就与南京的云锦、四川的蜀锦齐名。
至明朝，宋锦出产不唯有了光复，明代的缂丝产地主要在北京与苏州两地。而且有所生长，据清康熙《长洲县志》载：“明宣德间（1426～1435年），尝织昼锦堂记，或织词曲，联为帷帐。又有紫白落花流水，对于苏州缎。充装潢卷册之用。近年隶织造，明代。精巧绝伦，殆人巧极而天工错矣。”
缂丝织造技艺主要是使用古老的木机及若干竹制的梭子和拨子，经过“通经断纬”，将五彩的蚕丝线缂织成一幅色彩丰富、色阶齐备的织物。这种织物具有图案花纹不分正反面的特色。在图案轮廓、色阶变换等处，织物表面像用小刀划刻过一样，呈现出小空或断痕，“承空观之，如雕镂之象”，因此得名“缂(刻)丝”。
缂丝的制作工艺分为嵌经面、画样、织纬和整理等十多道工序。织纬的基本技法，主要有勾、抢、绕、结、掼和长短梭等，另有盘梭、笃门闩、子母经、合花线等多种特种技法，都依不同的画面要求灵活运用，以表现各种不同的艺术效果。其中，“结”是单色或二色以上在纹样竖的地方或较徒的纹样上采取有一定规律的面积穿经和色方法；“掼”是在一定坡度的纹样中（除单色外）二色以上按色之深浅有规律有层次排列，如同叠上去似的和色方法；“勾”是纹样外缘一般均用较本色深的线、清晰地勾出外轮廓，如同工笔勾勒作用；“抢”又叫枪色或镶色。是用二种或两种以上（甚至更多）深浅色之调和运用枪头相互伸展起到工笔渲染效果表现纹样质感。
缂丝的整个工艺过程，一般说来，可概括为四步：第一步是把经丝上到木机上，包括落经线、牵经线、套扣、弯结、嵌后轴经、拖经面、嵌前轴经、捎经面、挑交、打翻头、拦经面十一道工序；第二步，用墨笔把纹样勾画在经面上；第三步是织纬；第四步，修剪反面的毛头。解放后，缂丝技艺不断发展提高，缂丝作品更加精美，无论是博古花鸟还是山水人物，都以独特的艺术形象和审美情趣，赢得了高度的赞誉。1982年缂丝艺术冲破一千多年来的旧法，创制了一幅异色、异样、异针三异缂丝金地《蝴蝶·牡丹·山茶》。这幅作品被列为珍品，收藏在中国工艺美术馆。
织锦 （brocade ）-南京云锦的诞生应归功苏州的缂丝，它实际是苏州缂丝衍生出来的附属品。南京云锦工艺独特，用老式的提花木机织造，必须由提花工和织造工两人配合完成，两个人一天只能生产 5-6 厘米，这种工艺至今仍无法用机器替代。云锦主要特点是逐花异色，通经断纬，挖花盘织，从云锦的不同角度观察，绣品上花卉的色彩是不同的。
由于被用于皇家服饰，所以云锦在织造中往往用料考究、不惜工本、精益求精。云锦喜用金线、银线、铜线及长丝、绢丝，各种鸟兽羽毛等用来织造云锦，比如皇家云锦绣品上的绿色是用孔雀羽毛织就的，每个云锦的纹样都有其特定的含义。如果要织一幅 78 厘米宽的锦缎，在它的织面上就有 14000 根丝线，所有花朵图案的组成就要在这 14000 根线上穿梭，从确立丝线的经纬线到最后织造，整个过程如同给计算机编程一样复杂而艰苦。
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发表于 2011-12-11 23:04:02
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