美女驴友亲历土耳其无人能拒绝的绝代风华(44图)

towns · 发表于 2013-3-16 07:04:40

江湖上凡有耳朵的，绝无一人没听过它的名字。江湖上凡有眼睛的，也绝无一人不想看看它的绝代风华。只因为任何人都知道，世上没有哪片土地，鲸吞了艺术花园里最芳香的果实，耗尽了历史画卷中最酣畅的笔墨，继承了自然风光中最缱绻的姿态。它是希腊哲人引以为傲的“拜占庭”，是突厥骑兵铁蹄踏遍的“伊斯坦布尔”，更是东罗马帝国版图上的永垂不朽的“君士坦丁堡”。

左手欧洲，右手亚洲，东邪西毒，一海相隔——博斯普鲁斯海峡，北通黑海，南接地中海，自古便是通商要道，欧亚大陆在此汇合，私情泼醋在此上演，东西文化在此碰撞。君士坦丁堡，与生俱来的混血容颜，注定为其赢得举世瞩目。如今，隔着翻滚的海浪，大小船只在欧亚之间往来穿梭，星月旗迎风招展，划过鲜艳的红

伊斯坦布尔，建于公元前660年，时称拜占庭。公元324年，君士坦丁大帝从罗马迁都于此，改名君士坦丁堡。1453年，被突厥人（土耳其）用大炮攻陷，才有了广为人知的名字：伊斯坦布尔。

然而我更爱它的旧名，当它尚被唤作“君士坦丁堡”的时候，东罗马帝国雄霸天下，最美的诗，最醇的酒，最曼妙的音乐。

千年王城，在时间长河里只开了一季，然而刹那芳华，足以令童年的兔君，盯着清真寺的大圆顶，挥舞双拳，许下要到此一游的豪言壮语。

美女驴友亲历土耳其无人能拒绝的绝代风华

纵观历史，土耳其有两样东西功不可没，一是五颜六色的马赛克，二是横扫千军的骑兵团，前者让伊斯兰文化走向世界，后者让伊斯兰政权走向世界。

没有什么地方比托普卡帕宫更适合看马赛克，是打在地板墙壁天花板上的。讲到托普卡帕宫，八卦很多，众所周知的恐怕是莫扎特，全欧洲的音乐制作人争先恐后写贵族闹剧，他突然剑走偏锋，把争风吃醋的舞台搬到土耳其后宫。

这里所说的后宫，便是托普卡帕宫的后庭，下图乃后宫佳丽平日聚会聊天的场所，聊着聊着，一块裹砒霜的方糖就掉进了对手的茶杯里。

莫扎特很执着，用口才征服了国王，用口技征服了女高音，于是百年后，在精灵古怪的魔笛，荒诞搞笑的费加罗婚礼之外，充满异域风情的歌剧：后宫诱逃，让喜爱音乐的人，在华丽的花腔女高音里，窥探奥斯曼帝国的豹斑。

towns · 发表于 2013-3-16 07:14:56

作为奥斯曼帝国15到19世纪的权利中心，先后有25位苏丹在托普卡帕宫君临天下。宫殿以大理石铺地，每只天顶都绘满了精致的马赛克花纹。据高而立，凭海临风，推开古老的纱窗，隐约能听见鸥啼。

美女驴友亲历土耳其无人能拒绝的绝代风华

美女驴友亲历土耳其无人能拒绝的绝代风华

美女驴友亲历土耳其无人能拒绝的绝代风华

蓝色清真寺 Blue Mosque （Sultanahmet Camii），TRAM：Sultanahmet，免费入场。女生需要长裙过膝，包头巾。如果木有带，入口会得到蓝色长袍和头巾。事实上，夏天进入清真寺，几百只臭脚丫的味道会让你庆幸你戴了头巾，当然，叫防毒面具更为妥贴。

蓝色清真寺和索非亚清真寺是伊斯坦布尔的两大看点，前者秀外，后者慧中。蓝色清真寺建于1609年。墙壁用蓝、白两色的依兹尼克磁砖装饰，由此得名。建造蓝色清真寺没有使用一根钉子，而且历经数次地震却未倒塌。260个小窗、2万多块蓝色磁砖、织锦地毯和阿拉伯书法是该寺的看点。

回教规定，只有圣城麦加的清真寺才能盖六根尖塔，蓝色清真寺在兴建时，国王叫建筑师造得“黄金闪闪”，没想到“黄金”和“六根”音近，结果蓝色清真寺就逾矩有了六根尖塔。

清真寺从早上9点开门接待游客，一直到晚上9点，游客依然往来不息。因为距离旅馆步行就5分钟，每天都会经过。门口盘踞了一只喵星人，神色凛然，从它抖擞的长胡须判断，应该是猫爷爷了。

伊斯坦布尔是喵星人的殖民地，尤其老城区，时不时就能看到一位阔首迈步。每天早晨，一只年幼的黄猫，瑟缩着小脑袋，躲到我们的餐桌下，期待猴子口下留鱼。

观看蓝色清真寺，最好在华灯初上的夜晚。初夏的八九点钟，游客走了大半，只有当地人带着孩子们，到这里诚心祈祷。我蹲在地上拍照，这时候来了一个包头巾的妇女，她身边有一群花衣裳的小女孩，看起来像一家人。妇女用英文反复说photo photo，我说好的，于是接过她的相机，准备给她全家合影。没想到她拜拜手，指指我，再指指她女儿们，我这才意识到，是要我和她的女儿合影。

towns · 发表于 2013-3-16 07:24:51

之后几天，走在街上屡次遇到当地人要和我合照，卖鱼的卖蛋糕的裹着漂亮头巾的当地小妞……回来看别人的游记，才知道这种现象屡见不鲜，中国游客比起高鼻子蓝眼珠的白人游客，还是凤毛麟角，他们看我们就和80年代我们看老外一样。

美女驴友亲历土耳其无人能拒绝的绝代风华

圣索非亚大教堂（Hagia Sophia），和蓝色清真寺隔街相望。圣索非亚大教堂建于东罗马皇帝查士丁尼统治时期(公元532年——公元537年)，拜占庭帝国的鼎盛阶段。

圣索非亚大教堂（Hagia Sophia），和蓝色清真寺隔街相望。圣索非亚大教堂建于东罗马皇帝查士丁尼统治时期(公元532年——公元537年)，拜占庭帝国的鼎盛阶段。

建造索非亚教堂，花了18吨黄金，用今天的汇率算，差不多3亿美刀，比尔盖茨那栋鲸鱼游来游去的豪宅还不到一亿美刀。茶哥不到公元六世纪，就过上21世纪首富的日子。

这座历经一千四百多年风霜的建筑，曾是世界最大的教堂，被十字军的洗劫，被改造为清真寺，如今则作为博物馆接待八方来客。历史身份一再改变，水火不容的精神信仰共聚一堂。这正是伊斯坦布尔的独到之处：东邪西毒，分庭抗衡。

教堂分两层，大量精彩的壁画，需要沿着黑暗的甬道登至二楼才能得见。圣像的面庞已经斑驳不清，暗光氤氲下的教堂吊灯，仿佛诉说着罗马帝国陈旧的历史。

美女驴友亲历土耳其无人能拒绝的绝代风华

教堂分两层，大量精彩的壁画，需要沿着黑暗的甬道登至二楼才能得见。圣像的面庞已经斑驳不清，暗光氤氲下的教堂吊灯，仿佛诉说着罗马帝国陈旧的历史。

苏莱曼清真寺。比起人潮涌动拍个照片要等上5分钟的蓝色清真寺，这里深得我心。雪白的花岗岩，让整个前庭呈现出庄严肃穆的印象。游客稀疏，偶然来几个黑炮女子，在大殿里虔心祈祷。

towns · 发表于 2013-3-16 07:30:15

在清真寺门口脱鞋，批上头巾，一走进寺内，心中就情不自禁赞叹。鲜红色织锦地毯绘出门廊的形状，和殿内红色的依兹尼克瓷砖交相辉映。

2000多只玻璃灯珠，绕成一盏盏巨型吊灯，把柔和的光线洒到每个角落。突然之间，大家都沉入了寂静和肃穆，我抬起头，为它恢宏的气势所折服。

大芭莎（Grand Bazaar），Tram Beyazit站。在开罗的时候，就曾去过当地的芭莎，一管管水烟，一面面地毯，五光十色，充满异国情调。然而开罗的芭莎，相比伊斯坦布尔的芭莎，却真是小巫见大巫。如果马赛克的纷繁芜杂都不能打倒你，来大芭莎吧。这里的瓷器和吊灯，每天都说着一千零一夜的故事。

逛大芭莎的要诀，类似吃如果小果冻：不看，不想，不动。一旦你的目光在某件物品上停留多过1秒，商贩就苍蝇似的向你扑来。假如你不打算买，千万不要开口还价，因为开口就意味着你感兴趣，一旦店家同意了你的价格你却想拍拍屁股走人，没门。

讨价还价是大芭莎的生存法则，不要随意搭理陌生人，哪怕他们开口闭口美女美女，你在他们心目中其实就是行走的钱袋。

一统天下的马赛克，在芭莎的青石板上都芳踪可觅。我脚下的这块，沿街随处可见。左下角的皇家狩猎图，曾出现在爱马仕某款围巾上。害得我在伊斯坦布尔的几天里，要么抬头看天花板的壁画，要么低头研究马赛克的花纹。

不得不承认，伊斯坦布尔的商人比开罗的商人精明多了，开罗的几乎清一色只会说美女，伊斯坦布尔呢，有的帅哥看我偷拍他，摆出各种萌表情，拍完了再推销他的红茶杯。有的商人跑来给我免费糖果，等我吃完再问我要不要看看他的地毯。

还有比满屏的花灯更让女孩子惊艳的东西吗？有，那就是，卖花灯的帅哥们。土耳其男人个子普遍不高，但因为黑发乌眸，会让人有东方风情的错觉。

耶尼清真寺（Yeni Camii），Tram eminonu站。伊斯坦布尔的美，很多时候无法通过镜头呈现。很多人喜欢索非亚教堂，一些人喜欢苏莱曼清真寺，很少人喜欢耶尼清真寺。这只位于galata大桥下的小清真寺，却给我带来了最多的欢笑。

每逢黄昏，斜阳把天空染成彻底的湛蓝色，耶尼清真寺前的群鸽派对便开始了。这时候，如果你手里有碎面包屑，你立刻能成派对女皇。鸽兄们扑腾翅膀，向食物飞来，坐在我的肩膀上，咕噜咕噜自言自语。猴子很煞风景的说，你不觉得他们都是飞舞的蝙蝠吗，脏就一个字啊。我却不以为意，伸出手，他们却逃到了天空里。

towns · 发表于 2013-3-16 07:37:52

加拉塔大桥（Galata bridge），Tram eminonu站，与耶尼清真寺比邻。且不说galata大桥如何显而易见，只要寻着海鸥的歌声而去，便能看到天尽头一排排垂钓的人群。傍晚时分，水面被扫成金色，各位钓鱼大叔的水桶里，也差不多有两三条战利品了。大桥分两层，上层通车，下层则是大小咖啡馆。每到黄昏，夕阳的光线太过强烈，侍者急急旋下布帘。

对伊斯坦布尔的喜爱，在那些闲适的时光里，来的那么自然。也许便是那一条条邮轮划出的迤逦水纹，也许便是那一只只忽明忽暗的伊斯兰穹顶。

7点过半，夕阳西下。我们依偎在galata大桥上，看最后一丝余晖消失在天际。在布达佩斯的铁索桥上，在毛里求斯的悬崖边，你以相同的姿态，紧紧抱住我，每个地方的落日都是不同的，而你的温柔却似曾相识。

夜幕随着点点华灯，升起在伊斯坦布尔的皎洁的夜空。起风了，我们登上公主号邮轮，准备度过一个狂欢的夜晚。（来源：帽兔的博客blog.sina.com.cn/maozitutu）

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