金辉玉质凝皓腕：中华传统腕饰漫谈

ANNABABY

来源：大纪元

作者：兰音

图为清代的金累丝花卉响镯。（台北故宫博物院提供）


簪珥璎珞之类的传统首饰，总是佩戴于醒目位置，或为容颜增添风采，或应礼制彰显身份。腕饰，则掩其形于广袖之中，振其声于金玉之间。其形态和精美程度，更不因隐蔽性而有半分敷衍，就像一位与世无争的君子，怀抱凌云高远之志。佩戴时，它总是轻轻触碰着臂腕，聆听声声脉动，更像一位体贴的密友，让人感到平静而熨帖。

今人不见古时月，穿着当今西式服装的我们，似乎已无法体会古人于首饰的情感。但我们可以回溯历史，追寻腕饰的前世今生，一探旧时的惊鸿倩影。



腕饰姓名考
提到腕饰，大家最先想到的，大概是玉石手镯和各种材质做成的手链。腕饰与耳饰、戒指等首饰，几乎同时出现在历史上的新石器时代，经过数千年流传、演变，品类越发丰富，名称更是让人眼花缭乱。最常见的，是一类质地坚硬的环形腕饰，以单环样式为主，类似今天的“手镯”。先秦时期，这类腕饰的材质主要是玉石，它便有了自己的名字——瑗。据《尔雅注疏》的解释，瑗指的是孔径大于物品边宽、边缘薄的环形玉器。



图为战国至西汉的扭丝纹玉环。（台北故宫博物院提供）
汉代以后，金属材质手镯加入腕饰家族，古称“瑗”便不再适用，代之以“钏”“镯”，玉质腕饰则改名“环”，都是常见的腕饰称谓。如繁钦《定情诗》曰：“何以致缱绻？绾臂双金环。”曹植《美女篇》曰：“攘袖见素手，皓腕约金环。”初唐的《北堂书钞》解释钏：“为环约腕。”钏，几乎可以代指唐以前的各类金属腕饰。

镯一词，原指一种形似小钟的军中乐器，到了唐宋时期，开始作为腕饰的代称。南宋《夷坚志》载：“在日藏小儿手镯一双，夫人金耳环一对。”镯在宋代，已经成为较为流行的腕饰名称。

环形腕饰中，有一种螺旋式的多圈形制，拥有许多冷门的名称。在汉代，这类腕饰名为“跳脱”“条达”“条脱”“挑脱”等。从发音可推断，它们是来自某种外族语言的不同音译版本。因而，多环腕饰是一种极具异域风情的饰物，它独特的装饰效果曾在中原风靡许久。《定情诗》中还有一句“何以致契阔？绕腕双跳脱。”汉朝女子特意将跳脱和金环等饰物并举，也就是有意识地将单环和多圈的腕饰作区分，反映出时人对腕饰的重视与衷爱程度。

中唐时期，唐文宗曾问大臣：“古诗云：‘轻衫稳跳脱。’跳脱是何物？”大臣不知，文宗解释说：“就是今天的腕钏。”（见《唐诗纪事》）小小腕饰，成了大唐天子考校臣子的题目。宋代以后，多圈腕饰又有了更为形象的名字：缠臂、缠钏，明代俗称“镯头缠子”。一个“缠”字，就把那种多个圆环包裹住臂弯的形态勾勒出来。

镯、钏、缠臂这类腕饰，大多为封闭式，形状固定且不可调节大小，取戴时诸多不便。另有一类可称为“软镯”的，也是古人长期佩戴的饰品。比如珠串，用各类玉石珠子串连而成，在新石器时代亦有大量出土，在周代已成流行。汉代时，此类腕饰名为“系臂珠”。在清代，珠串颇受满族贵族推崇，并且从佛教的念珠发展出兼具修持与装饰特色的手串，名为“十八子”。

另有一种腕饰，从结绳工艺发展出的五彩编织手绳，早期名为“五色缕”，或长命缕、续命缕、朱索等。戴手绳的习俗，大约自汉代开始盛行，最初古人在端午节那天，将其挂在门上。五色对应五行、五方，古人利用五行力量，赋予手绳之中，以起到驱邪消灾、消灾纳吉的功用。在今天，我们仍然可以看到五色缕或其它编织手绳，已成为代表传统民俗的特色饰品。

造型多变、美与实用兼备
腕饰藏于袖底，旁人难得一见，然而古人从不吝将智慧和创意注入于腕饰之中。即使是外形固定的环状腕饰，依然能体现古人的匠心独运，反映了腕饰从古朴到精美的古今流变。



图为《簪花仕女图》局部，画中女子佩戴多圈腕饰。（公有领域）
从汉代始，佩戴腕饰之风盛行；隋唐至宋代，女子以腕饰为妆饰用品的习俗更为普遍。无论是单环式的镯钏，还是多圈式的缠臂，或经过工艺改良、或注重细节雕琢，成为兼具实用性和艺术性的精品。

唐代的环状腕饰，仍以单环的镯钏和多环连续的缠臂两大类为主。最大的创造，是将镯钏形制，从封闭的圆环形改为金属质地的开口式，并定形为传统样式延续至明清。其造型为：环面中间宽，向开口处两端逐渐收窄至薄薄的扁片，镯头以细丝缠绕，或直接将其外翻打卷收束。这种腕饰存放时，便展开拉平，形状犹如一枚柳叶，看上去更像是一支发簪。使用时，佩戴者可根据臂腕大小，将镯钏适度弯曲。

还有一种改良的环形腕饰，是将玉质环体分割成若干块，每块以金属包裹两端并相互连结，组成完整的环形。这两种腕饰，皆可实现腕饰的自由开合，不仅取戴简便，尺寸也能够更好地贴合人体，增强舒适度和修饰感。

早期的多圈腕饰，形态简朴。比如战国时期出土的一件“金盘丝”，是一种单纯由细金条盘绕两圈有余的饰品，两端无任何装饰。而到了宋代的金缠臂，较多的实物出土，则圈数或少或多、装饰或简或繁，淡妆浓抹总相宜。而共同的做法是：将金银条锤扁、绕圈，制成螺旋状多圈，整体造型酷似弹簧，少则三至八圈，多则十几圈，可调整宽度；然后，用细丝将镯头与邻近的圆环缠绕在一处，做成可滑动调节的细密绕线。

有时候，缠臂表面还会錾刻花纹，光彩莹莹，又内涵丰富，将女子衬托得光洁如玉、娇俏可人。整齐而灵动的多圈腕饰，独具纤弱轻盈的美感，更易牵动文人墨客的诗情。缠臂也经常代表缱绻愁绪或优美意象，出现在宋元文学中。如宋代朱淑真有词曰：“调硃弄粉总无心，瘦觉寒余缠臂金。”元人周巽有诗曰：“玉凤搔头金缠臂，琇莹充耳双明珠。”



图为清代水晶手串。（台北故宫博物院提供）
再说那精致庞杂的结艺手绳和形形色色的排珠手串，更让腕饰的形态千变万化。而千万种软镯中，清代的“十八子”手串，将结艺和串珠形式完美结合，应是最为精巧华美的一类。所谓十八子，就是用十八颗珠子与配珠、坠饰组成的手串。它起源于佛教的念珠，为记数诵经或念诵佛号的遍数而用。修行者认为，持十八子可以“摄心”，达到驱除杂念、静心修持的境界。

十八子的基本形制为：手串主体为十八颗主珠，中间放置材质不同的三通“佛头”和隔珠；三通的两侧有编织挂绳，并连接坠饰，包括“佛头塔”、“金刚杵”配珠，以及宝石或金属材质的背云和坠角。十八子原本的使用方法，是戴在手腕上或持拿于手中，满人则衍生出新的使用方式。无论男女，皆可将它挂在衣襟钮扣上，作为“压襟”挂饰。精美的十八子，从清代晚期开始大量出现在宫廷绘画中，成为清代服饰体系中的典型配件之一。

无镯不成婚 腕饰的美好寓意
腕饰乃贴身配戴的首饰，仿佛是古代女子亲密的知己，逐渐发展为定情、定婚之物。南宋《梦粱录》载：“且论聘礼，富贵之家当备三金送之，则金钏、金鋜、金帔坠者是也。若铺席宅舍，或无金器，以银镀代之。”无论家境贫富，手钏、戒指、霞帔坠都是必备的三大聘礼。



图为清代珊瑚子孙万代镯。（台北故宫博物院提供）
名贵的金钏，也是皇家婚礼中的重要聘礼之一。《东宫旧事》载：“太子纳妃，有金钏二双。”在明代，钏饰被纳入礼制，作为后妃的“纳征礼物”之一。据《大明会典》的记载，皇后有金钑花钏一双、金素钏一双、金连珠镯一双，皇太子妃、亲王妃亦各有金钑花钏一双、金光素钏一双、金龙头连珠镯一双和金八宝镯一双。

清代，旗人还有“小定”的婚俗，即在订婚之后，男方将如意、荷包，以及簪钗、戒指、手镯等金银首饰送到女方家中，作为定礼。直到今天，金手镯也是备受青睐的婚礼饰品，民间也一直有“无镯不成婚”的说法。

腕饰在首饰门类中，属于体量较大的一类，而金玉材质和特殊工艺制成的镯钏，具有极高的商业价值，因此成为地位和财富的象征。从新石器时代开始，墓葬中首饰的数量与工艺水平，直接反映出墓主人地位的尊卑。到了明代，朝廷规定了不同社会阶层的女子，必须佩戴不同材质的镯钏。《明太祖实录》载：后妃的钏镯可用金玉、珠宝、翡翠等材质；一品命妇戴金镯，五品可戴银镀金材质，六品及士庶之妻只能用银质。

由于腕饰所代表的贵族身份，它也成了赏赐或进贡的珍品。如东汉孙成等宦官因拥立汉顺帝有功，曾得赐金钏、指环等物。《天直行记》载，安南国朝贡的宝物中，有一对镶珍珠的金钏，其中金重一两，珍珠一千颗，可谓价值连城。

流行易逝，经典却从未老去。腕饰发展至今，珠玉的温润，金银的奢华，仍是它最美的模样。若有机会，愿我们能佩戴一枚复古的腕饰，将它细细欣赏、把玩，去感受那数千年凝结成的匠心之美与文化之韵。

参考资料：论文《中国古代臂饰文化考》@*#◇

责任编辑：王愉悦