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「转贴」迷路中世纪 西班牙.托雷多

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发表于 2005-9-21 19:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

收藏众多西班牙国宝的托雷多大教堂。


迷路中世纪 西班牙.托雷多

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【自由时报记者郭孟君/西班牙报导.摄影】
中世纪西班牙的首都托雷多,以易守难攻的险要位置,成为十字军东征的年代里,象征并维持着天主教在西欧的势力。在多年征战后衰颓的托雷多,却也意外地被完整保存下来。即使在千年之后,还能在这里发现被遗忘的中世纪欧洲时光。

雷多(Toledo)这个名字,早在两千多年前就已经出现在罗马古籍里。当时的罗马帝国是以控制托雷多,来作为征服伊比利半岛的象征。

这座位在太丘河(Rio Tajo)曲道上的山城,三面环水,只有朝向马德里的北方才与陆地相连。由于易守难攻,加上位置十分接近伊比利半岛的地理中心点,因此自古以来就是兵家必争之地。直到托雷多在天主教徒与伊斯兰教穆斯林数世纪的争战中衰颓,才失去了帝国首都的光环。

或许也有赖于此,战后形同被弃置的托雷多,才能维持着它将近一千年前的旧有面貌。现在托雷多整座旧城区,都被联合国教科文组织列入世界遗产的保护之列。

拜访旧城的起点,当然是这座城市的心脏:托雷多大教堂。(Catedral de Toledo)

首都心脏 托雷多大教堂
托雷多大教堂是西班牙皇室为了纪念1212年成功击退阿拉伯人的战役,而自1226年开始兴建的。相传大教堂是由一个无从考据的法国建筑师所设计,或许是因为它与当时法式教堂建筑结构十分类似的缘故。大教堂里保存着天主教的圣龛、法器,并为画家葛雷戈(El Greco)特辟一室,展出他的宗教画,这里的收藏也公认是全西班牙的精华所在。

特展室里则有以黄金打造、镂雕极尽华丽的圣龛,因为是西班牙国宝,得请守门人打开重重大锁才能进入。

每年复活节后的第9个周四是圣体节,是托雷多最著名、最热闹的天主教节庆,像这样华丽的圣龛,只有在这种特殊的节日才会被慎重地抬出去游行。

由于曾是首都,数百年来西班牙的枢机主教都驻跸在此。据说有某一位枢机主教生前遗愿是要以自己的身体作为教会的基石,在他死后,遗体就被埋在大教堂某一块大理石板下。后来的枢机主教们纷纷仿效,因此大教堂的地板下、墙壁里,都埋着许多枢机主教。

想知道位置,最好留意那些从天花板上悬垂下来的帽子:它们看起来跟现在罗马教廷人士所戴的无边圆帽大不相同,甚至比较像电影中西班牙侠客所戴的、插上一支大羽毛的宽边帽。

当你走在教堂里看到前方吊着一顶帽子,意思是在它的正下方就埋帽子的主人,最好稍稍绕道以示尊重。

旧城漫游重点 迷宫小巷大教堂的四周,是中世纪建筑至今、有如迷宫一般的狭小石板巷道;阳光很难照射进来,只有在正午前后,窄巷才会被太阳和两侧摆满精铸盔甲、面具或刀剑等纪念品店的橱窗映得亮晃晃的。这里最好的座标,就是大教堂的尖顶,认着它就有办法走回主广场(Plaza Mayor)和大教堂。

大教堂的西南侧有游客中心,跟着人潮沿着这条小巷前进,会抵达收藏西班牙重要的宗教画家葛雷戈作品的圣多美教堂(Iglesia de Santo Tome)。这段路白天被卖纪念品的小摊贩占据,到了晚上,稍微宽敞的地方桌椅一摆,就是品尝道地西班牙风情的酒吧和餐厅。即使有路标,也很难不被有趣的纪念品店吸引去注意力,从店里走出来再三转两转,难保不失去方向感。

我终于了解托雷多之易守难攻,不仅在于它外围险要的地势,这些看来全部似曾相识的幽静曲巷,就连当时一手捧着可兰经、一手挥舞着弯刀征服伊比利半岛的阿拉伯人,一定也有感到不知所措的时候吧?

建议最好提早一晚抵达托雷多,在旧城区里找家旅馆住下来,这样第二天就有一整天时间可以慢慢逛。

南欧的艳阳威力绝对不可小觑,所以隔天起个大早,先走到最城西的制高点雷耶斯教堂(Iglesia de San Juan de los Reyes),去欣赏日出将整座旧城和太丘河染成金黄色的感人瞬间。

接下来出城过太丘河,循着环山公路往对面的山顶走。当地人在在河对岸的制高点设置了观景台,拥有欣赏托雷多被太丘河三面环抱的最好全景视野:不仅大教堂的尖塔清晰可见,其下复杂的迷宫巷弄也让人十分惊奇。

趁阳光还不太强之前要回到旧城区,参观完大教堂、圣多美教堂等地,中午就可以躲进餐厅,优闲地吃完午餐后,傍晚再享受迷路在中世纪小巷的乐趣。

〈描绘西班牙〉
宗教画家葛雷戈


除了大教堂外,托雷多最吸引人的还有画家葛雷戈(El Greco)。葛雷戈并不是西班牙人,1541年出生于希腊克里特岛, 1577年去托雷多谋职。他的宗教画人物除了表情栩栩如生外,四肢都过度瘦长,非常特别。葛雷戈在当时的首都得到赏识因而定居下来,变成西班牙皇室最受重视的画家,直到1614年去世为止。

他的画作除了部分收藏在马德里的普拉多(Prodo)美术馆外,所谓的“经典之作”都收藏在托雷多。除了托雷多大教堂外,最值得大排长龙去观赏的,就是圣多美教堂里的壁画《欧喀兹伯爵之死》(El Entierro del Conte de Orgaz)。

生在十字军东征时期的欧喀兹伯爵,是这座教座的主要捐赠者。在他1322年去世时,据说天主教的圣徒圣奥古斯汀还从天而降来参加葬礼。这幅壁画,就是描绘这个奇迹。

不管什么时间去,等着进去圣多美教堂看壁画的人永远大排长龙。注意啰!这幅壁画中的所描绘的诸多人物中,只有两个人是注视着前方观众的:一个是画面左下方的男孩,他是葛雷戈的儿子;另一个站在群众中的,当然就是画家葛雷戈自己。

想要多了解画家的生平和作品,还可以去参观藏匿在弯弯曲曲小巷里的葛雷戈故居所改建成纪念馆(Casa-Museo de El Greco),根据考证结果,葛雷戈很可能当时并不住在这里。但纪念馆里仍收藏了他部分精采作品,并可以大致回想当时的生活情境。

〈唐吉诃德大战风车〉
康绥格拉



西语文学名著《唐吉诃德》据说是以康绥格拉的风车为背景去创作的

从托雷多往南走约两小时车程,有座典型的拉曼查省小镇康绥格拉(Consuegra),小镇外头的山丘上,矗立着一排12座白色的大风车。据说这座小镇,就是西班牙文学巨擘塞万提斯,在作品《唐.吉诃德》中,描写主人翁唐吉诃德大战风车怪兽的地点。

这些风车早已不再使用。走上山去,才发觉这座小山丘是附近辽阔原野的制高点,伊比利半岛中部平原诡谲的落日云彩,似乎正呼应某种召唤一般,急急地笼罩了大地,魔幻得超过想像。这12座白风车在晚风中摇摇晃晃的大扇叶,现在看去果然有某种庞然大怪物的意象。

除了感受吉诃德老爷奇特的视野,这里比较有趣的还包括每座风车都有名字这回事,游客服务处就位在名为“Bolero”的那座风车里。由于保存了这些风车,康绥格拉的代表图腾当然是大战风车怪兽的英雄唐吉诃德。这位以当地为背景所创造出来的人物,蓄着胡子、穿着盔甲,瘦巴巴地站着仰望天空的塑像,在小镇里摆得到处都是。

〈旅人部落格〉
既坚固又易碎

当地人向我推荐,在托雷多必买的纪念品,一项是金工,另一项是陶器。

或许是因为跟伊斯兰世界长久的战争,又或许是战争带来跟善铸兵器的中东文化交流的机会,托雷多的金属器具以华美精致著称。街上的纪念品店除了成品外,也少不了拿把小锤子敲敲打打的师傅。
闪着冷冷的银色亮光的中古骑士盔甲、刀剑上还饰以繁复的金色花纹,从真正可以派上用场的到家中摆饰大小的都有,坚固得就像帝国从来不曾衰落的自尊心。

有趣的地方在这里,除了耐砍杀的兵器盔甲外,托雷多另一项纪念品却是易碎品──陶器。杯盘瓶瓮应有尽有,色彩鲜艳得好像世界上最纯粹的葵黄橙蓝,都被收进一只盘子里。刀剑盔甲保护骑士短暂和不堪一击的生命,寻常百姓则隐匿在历史的背景里,但自有华美面貌;在沉淀千年之后,这两样还留存在托雷多的物事,连同这座衰颓中荣光不减的古城本身,都耀眼得令人难以拒。 :oops:
结庐在人境 而无车马喧 问君何能尔 心远地自偏

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发表于 2005-9-21 19:53:36 | 显示全部楼层
这帖真不错喔~~谢谢楼主
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