「转贴」迷路中世纪 西班牙．托雷多

chichim1982

收藏众多西班牙国宝的托雷多大教堂。


迷路中世纪 西班牙．托雷多
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【自由时报记者郭孟君／西班牙报导．摄影】
中世纪西班牙的首都托雷多，以易守难攻的险要位置，成为十字军东征的年代里，象征并维持着天主教在西欧的势力。在多年征战后衰颓的托雷多，却也意外地被完整保存下来。即使在千年之后，还能在这里发现被遗忘的中世纪欧洲时光。

雷多（Toledo）这个名字，早在两千多年前就已经出现在罗马古籍里。当时的罗马帝国是以控制托雷多，来作为征服伊比利半岛的象征。

这座位在太丘河（Rio Tajo）曲道上的山城，三面环水，只有朝向马德里的北方才与陆地相连。由于易守难攻，加上位置十分接近伊比利半岛的地理中心点，因此自古以来就是兵家必争之地。直到托雷多在天主教徒与伊斯兰教穆斯林数世纪的争战中衰颓，才失去了帝国首都的光环。

或许也有赖于此，战后形同被弃置的托雷多，才能维持着它将近一千年前的旧有面貌。现在托雷多整座旧城区，都被联合国教科文组织列入世界遗产的保护之列。

拜访旧城的起点，当然是这座城市的心脏：托雷多大教堂。（Catedral de Toledo）

首都心脏 托雷多大教堂
托雷多大教堂是西班牙皇室为了纪念1212年成功击退阿拉伯人的战役，而自1226年开始兴建的。相传大教堂是由一个无从考据的法国建筑师所设计，或许是因为它与当时法式教堂建筑结构十分类似的缘故。大教堂里保存着天主教的圣龛、法器，并为画家葛雷戈（El Greco）特辟一室，展出他的宗教画，这里的收藏也公认是全西班牙的精华所在。

特展室里则有以黄金打造、镂雕极尽华丽的圣龛，因为是西班牙国宝，得请守门人打开重重大锁才能进入。

每年复活节后的第9个周四是圣体节，是托雷多最著名、最热闹的天主教节庆，像这样华丽的圣龛，只有在这种特殊的节日才会被慎重地抬出去游行。

由于曾是首都，数百年来西班牙的枢机主教都驻跸在此。据说有某一位枢机主教生前遗愿是要以自己的身体作为教会的基石，在他死后，遗体就被埋在大教堂某一块大理石板下。后来的枢机主教们纷纷仿效，因此大教堂的地板下、墙壁里，都埋着许多枢机主教。

想知道位置，最好留意那些从天花板上悬垂下来的帽子：它们看起来跟现在罗马教廷人士所戴的无边圆帽大不相同，甚至比较像电影中西班牙侠客所戴的、插上一支大羽毛的宽边帽。

当你走在教堂里看到前方吊着一顶帽子，意思是在它的正下方就埋帽子的主人，最好稍稍绕道以示尊重。

旧城漫游重点 迷宫小巷大教堂的四周，是中世纪建筑至今、有如迷宫一般的狭小石板巷道；阳光很难照射进来，只有在正午前后，窄巷才会被太阳和两侧摆满精铸盔甲、面具或刀剑等纪念品店的橱窗映得亮晃晃的。这里最好的座标，就是大教堂的尖顶，认着它就有办法走回主广场（Plaza Mayor）和大教堂。

大教堂的西南侧有游客中心，跟着人潮沿着这条小巷前进，会抵达收藏西班牙重要的宗教画家葛雷戈作品的圣多美教堂（Iglesia de Santo Tome）。这段路白天被卖纪念品的小摊贩占据，到了晚上，稍微宽敞的地方桌椅一摆，就是品尝道地西班牙风情的酒吧和餐厅。即使有路标，也很难不被有趣的纪念品店吸引去注意力，从店里走出来再三转两转，难保不失去方向感。

我终于了解托雷多之易守难攻，不仅在于它外围险要的地势，这些看来全部似曾相识的幽静曲巷，就连当时一手捧着可兰经、一手挥舞着弯刀征服伊比利半岛的阿拉伯人，一定也有感到不知所措的时候吧？

建议最好提早一晚抵达托雷多，在旧城区里找家旅馆住下来，这样第二天就有一整天时间可以慢慢逛。

南欧的艳阳威力绝对不可小觑，所以隔天起个大早，先走到最城西的制高点雷耶斯教堂（Iglesia de San Juan de los Reyes），去欣赏日出将整座旧城和太丘河染成金黄色的感人瞬间。

接下来出城过太丘河，循着环山公路往对面的山顶走。当地人在在河对岸的制高点设置了观景台，拥有欣赏托雷多被太丘河三面环抱的最好全景视野：不仅大教堂的尖塔清晰可见，其下复杂的迷宫巷弄也让人十分惊奇。

趁阳光还不太强之前要回到旧城区，参观完大教堂、圣多美教堂等地，中午就可以躲进餐厅，优闲地吃完午餐后，傍晚再享受迷路在中世纪小巷的乐趣。

〈描绘西班牙〉
宗教画家葛雷戈

除了大教堂外，托雷多最吸引人的还有画家葛雷戈（El Greco）。葛雷戈并不是西班牙人，1541年出生于希腊克里特岛， 1577年去托雷多谋职。他的宗教画人物除了表情栩栩如生外，四肢都过度瘦长，非常特别。葛雷戈在当时的首都得到赏识因而定居下来，变成西班牙皇室最受重视的画家，直到1614年去世为止。

他的画作除了部分收藏在马德里的普拉多（Prodo)美术馆外，所谓的“经典之作”都收藏在托雷多。除了托雷多大教堂外，最值得大排长龙去观赏的，就是圣多美教堂里的壁画《欧喀兹伯爵之死》（El Entierro del Conte de Orgaz）。

生在十字军东征时期的欧喀兹伯爵，是这座教座的主要捐赠者。在他1322年去世时，据说天主教的圣徒圣奥古斯汀还从天而降来参加葬礼。这幅壁画，就是描绘这个奇迹。

不管什么时间去，等着进去圣多美教堂看壁画的人永远大排长龙。注意啰！这幅壁画中的所描绘的诸多人物中，只有两个人是注视着前方观众的：一个是画面左下方的男孩，他是葛雷戈的儿子；另一个站在群众中的，当然就是画家葛雷戈自己。

想要多了解画家的生平和作品，还可以去参观藏匿在弯弯曲曲小巷里的葛雷戈故居所改建成纪念馆（Casa-Museo de El Greco），根据考证结果，葛雷戈很可能当时并不住在这里。但纪念馆里仍收藏了他部分精采作品，并可以大致回想当时的生活情境。

〈唐吉诃德大战风车〉
康绥格拉


西语文学名著《唐吉诃德》据说是以康绥格拉的风车为背景去创作的

从托雷多往南走约两小时车程，有座典型的拉曼查省小镇康绥格拉（Consuegra），小镇外头的山丘上，矗立着一排12座白色的大风车。据说这座小镇，就是西班牙文学巨擘塞万提斯，在作品《唐．吉诃德》中，描写主人翁唐吉诃德大战风车怪兽的地点。

这些风车早已不再使用。走上山去，才发觉这座小山丘是附近辽阔原野的制高点，伊比利半岛中部平原诡谲的落日云彩，似乎正呼应某种召唤一般，急急地笼罩了大地，魔幻得超过想像。这12座白风车在晚风中摇摇晃晃的大扇叶，现在看去果然有某种庞然大怪物的意象。

除了感受吉诃德老爷奇特的视野，这里比较有趣的还包括每座风车都有名字这回事，游客服务处就位在名为“Bolero”的那座风车里。由于保存了这些风车，康绥格拉的代表图腾当然是大战风车怪兽的英雄唐吉诃德。这位以当地为背景所创造出来的人物，蓄着胡子、穿着盔甲，瘦巴巴地站着仰望天空的塑像，在小镇里摆得到处都是。

〈旅人部落格〉
既坚固又易碎
当地人向我推荐，在托雷多必买的纪念品，一项是金工，另一项是陶器。

或许是因为跟伊斯兰世界长久的战争，又或许是战争带来跟善铸兵器的中东文化交流的机会，托雷多的金属器具以华美精致著称。街上的纪念品店除了成品外，也少不了拿把小锤子敲敲打打的师傅。
闪着冷冷的银色亮光的中古骑士盔甲、刀剑上还饰以繁复的金色花纹，从真正可以派上用场的到家中摆饰大小的都有，坚固得就像帝国从来不曾衰落的自尊心。

有趣的地方在这里，除了耐砍杀的兵器盔甲外，托雷多另一项纪念品却是易碎品──陶器。杯盘瓶瓮应有尽有，色彩鲜艳得好像世界上最纯粹的葵黄橙蓝，都被收进一只盘子里。刀剑盔甲保护骑士短暂和不堪一击的生命，寻常百姓则隐匿在历史的背景里，但自有华美面貌；在沉淀千年之后，这两样还留存在托雷多的物事，连同这座衰颓中荣光不减的古城本身，都耀眼得令人难以拒。 :oops:

JOjoCompy

这帖真不错喔～～谢谢楼主